Restauration de ma Maserati Indy

[freebird]

Une école de résilience la restauration de nos autos. je ne t'apprends rien !
ce qui est difficile ce sont les "autres" : les voleurs et autres parasites qui essaient de (re)fourguer à prix d'or ce qui a été pris à d'autres...
une version étonnante du "circuit court" de nos amis écolos.

[Konimino2]

Wouhaou, d’abord toute notre sympathie pour le vol subi. Qui peut voler des pieces de Bora et pour en faire quoi?

Pour le reste bravo, si tu peux trouver un peu de temps pour faire un fil et nous laisser admirer comme on prend notre plaisir à regarder celui-ci.

[Philikat]

Merci, pour vos encouragements et bon courage à toi Freebird.
Je n'y avais pas pensé de rouler la tôle sur un simple bidon....mais oui tu as totalement raison tout se restaure et cela fait déjà quelques temps que je pense à restaurer quand même ma porte conducteur. Le fait d'avoir changé de poste à souder à fil fourré y est bien pour quelque chose.
Avec ce nouveau modèle en fil 0.8 mm j'arrive à souder très proprement des tôles bord a bord avec une belle soudure qui est traversante en plus.
Konimino2.
Pour mes nouveaux coussinets je les ai achetés chez Metal Rouge.
C'est le meilleur prix trouvé et ils sont conçus pour permettre, de part leurs design, une meilleure lubrification des paliers.
Je te donnele prix semaine prochaine.
A plus.

[freebird]

pour illustrer le propos sur la restauration d'une porte... ce n'est pas une Indy, mais une Bora qui a besoin de beaucoup de "loving care"
les photos sont anciennes et pas top. j'ai trouvé plus facile de souder avec le cadre de porte en place sur la carrosserie. ca rigidifie et limite les surprises, les soudures déforment toujours la structure d'une porte "libre" démontée.
j'utilise un apprêt époxy phosphatant industriel qui vient de chez Recad Industries. comme la plupart des apprêts époxy ce n'est pas très garnissant. une première couche fine, on laisse polymériser et on gratte dans les coins pour vérifier que ca tient (support dégraissé, si possible bien poncé au grain 80) : le phosphatant attaque la surface de l'acier et forme une "céramique" noire très dure, qui passive l'acier... et l'époxy est pratiquement imperméable vis à vis d'un garnissant polyester ou acrylique. j'ai abandonné des éprouvettes martyres exposées à toutes les intempéries... ca n'a pas bougé en 10 ans.
puis on monte les couches d'apprêt et on ponce... c'est plus long qu'une simple couche d'époxy, masticage et garnissant classiques, mais le résultat est infiniment plus durable. Prix très raisonnable... mais il en faut beaucoup : une Maserati avec une carrosserie "fatto a mano" a besoin entre 1 et 3 mm d'apprêt pour bien lisser les surfaces. ponçage à la cale la plus grande possible. on économise l'abonnement à la salle de sport, tout est fait à la main. l'idéal est de conserver au maximum l'excellent travail fait par les carrossier sur la tôle au plomb / étain... mais ce n'est pas toujours possible quand on remplace un grand panneau de tôle. le travail qui avait été fait à l'époque est d'une qualité exceptionnelle comparée aux concurrentes, cheval cabré ou taureau furieux.

[Philikat]

Bonjour Freebird.

Je viens de lire et relire tes expériences en ''modelage'' et je me rends compte que nous suivons le même chemin dans la decouverte, la déconvenue et l'apprentissage. Je suis maintenant bien certain de refaire ma porte conducteur. J'ai un moment recherché une porte car sur mes deux portes toute la partie supérieure qui supporte les chromes et joint feutre des vitres a disparu et je n'avais pas idée du design que cela avait. Avec la porte droite achetée dernièrement j'ai pu voir à quoi cela ressemblait et l'idée de la reconstruire a commencé à germer dans mon esprit. Tes posts ont réussi à me convaincre parfaitement.
Je vais prochainement refaire mes bas d'ailes découpés et je vais utiliser omme toi le fil de soudure en 0.6mm. Quand j'ai coupé ces ailes en zone ''propre'' j'ai été surpris par une épaisseur qui me semblait être du ''mastic'' entre 1.5 et 2 mm.
Cette épaisseur n'est donc pas du mastic mais de l'après en couches multiples posé en usine. Je suis vraiment surpris mais rassuré par cette nouvelle.
Cet après est d'une dureté incroyable et ca va etre sympa pour atteindre la tôle et blanchir une belle surface et la blanchir avant soudure. Comme je débute en carrosserie je ne connais pas les outils que tu utilises pour recourber les extrémités des tôles sur le bord des portes, si tu pouvais me faire une photo de tes outils cela serait super.
J'ai engagé debut de cette semaine le remontage de mes culasses afin de faire déjà de la place et de terminer une fois pour toute ce moteur. Je n'ai pas beaucoup avancé sur le sijet car une soupape admission m'a échappé et s est brisée en touchant le sol. Toutes mes soupapes d'admission ont touchés mes pistons lorsque le moteur fonctionnait car tous les ressorts étaient cassés et ne permettaient plus une remontée rapide des soupapes.
Je m'y remets dès réception de la nouvelle soupape.
A plus.

[freebird]

Bonjour ! pour rabattre les tôles : pas d'outils particuliers, simplement des serre joints de bonne qualité, un marteau français, une massette d'1,5 kg, un marteau de charpentier dont j'ai arrondi le plat de frappe à la meule. ainsi que du plat en acier doux de 30 x 10mm qui me sert de guide et tas de pliage. je bricole aussi des bouts de plat en acier meulés pour reproduire les rayons sur le rabats des tôles côté charnière et serrure.
Je commence à "plier" le bord inférieur de la tôle de révêtement au centre. guidé par un bout de plat en acier. normalement c'est parfaitement droit.
comme tu as une soudeuse par point : quand tu auras fini de rabattre tes tôles tu peux ainsi t'en servir pour bien raidir et étancher ce contact.. tu as remarqué combien la soudure tient encore alors que l'acier autour a disparu... sur tes réparations de cadre de custode. c'est tout simplement que la soudure élimine le contact avec l'air humide, salin, pollué etc.. et la condensation coincée dans le pliage. tu soudes deux ou trois point sur une bande de 10 cm au centre de la porte puis tu plaque un bout de plat en acier "côté habitacle" avec deux serre joint.. puis tu commences à rabattre avec tes pseudo outils carrossier mentionnés plus haut.. la tôle vient très vite en frappant doucement et régulièrement. premier plis à 90 ° puis rabattre la tôle sur le cadre de porte... et ainsi de suite. ensuite tu soudes par point sur tout le périmètre, il n'y aura que le minuscule rayon du rabat qui ne sera pas solidaire par soudure avec la porte. les coins : tu soudes au semi, point chainette !! le meilleur moyen d'éviter la corrosion.

Alternative (plus simple à mettre en oeuvre) : tu meules l'arête du rabat de tôle qui fait le tour de la partie du revêtement que tu veux remplacer... jusqu'à affleurer le cadre de porte. surtout tu ne "décolles" pas le rabas de tôle du cadre de porte. ensuite, tu retires le vieux revêtement du côté opposé. tu prépares ta pièce de tôle de revêtement, environ 5mm plus grande que le cadre de porte. tu pointes au semi quelques point pour bien positionner ta pièce de tôle en vérifiant qu'elle ne "bombe" ou qu'elle ne "creuse" pas... sous l'effet des soudures. sinon tu rattrapes immédiatement avec un tas et ta collection de marteaux.
tu retournes la porte, tu "pèles" le rabat que tu avais laissé tout à l'heure, tu meules la tôle de revêtement à + 1 mm du cadre de porte (permet de simuler le rayon de la tôle meulée) décapage, dérouillage en règle pour éliminer toute trace de corrosion.
selon l'état de ta tôle, la géométrie et les courbes du pourtour : tu remets en place ton vieux rabat de tôle bien nettoyé et ensuite combinaison de soudure par points chevauchés et soudure au semi sur l'arête : tu connais la chainette (points opposés, ne jamais faire un cordon etc... pour éviter les dilatations et les déformations de la tôle)
Compliqué à décrire : le but c'est d'éliminer les nids à rouille sur les superpositions de tôles, les tôles étant maintenant parfaitement soudées entre elles, ta porte sera plus rigide, tu peux aussi rattraper les jeux pour avoir des ouvertures bien régulières (tu laisses un débord de tôle plus grand que le mm )
La méthode requiert 3 à 5 h de travail pour remplacer le panneaux inférieur de revêtement d'une porte comme celle de l'Indy. la combinaison soudure par point et semi sur l'arête fait que la tôle est très peu "gondolée" surtout, si comme déjà dit, tu l'as préalablement galbée un peu plus que la courbe naturelle de la porte. je n'ai plus de photos de l'époque où j'ai fait mes portes... elles sont parties avec les pièces volées... bien au chaud dans un PC dérobé.
Mise aux cotes définitives à la disqueuse / disque de ponçage à lamelle... ton meilleur ami.
Ne jamais oublié que nos autos étaient faites à la main avec des outillages sommaires : d'où l'utilisation à profusion d'apprêt garnissant. voire de mastic jusqu'à 3mm d'épaisseur.
Celui utilisé par Maserati (souvent de couleur jaune-chamois) est très toxique et bien chargé en métaux lourds... par contre il a remarquablement bien protégé la carrosserie. l'essentiel de la corrosion vient des corps creux, superposition de tôles non soudées entre elles. et surtout surtout : les traces de flux décapant acide qui ont permis le plombage étamage...
Respect infini pour les tôliers formeurs, soudeurs et chaudronniers qui ont façonné ces autos...
ensuite débute la finition et vive l'apprêt époxy phosphatant.
j'ai retrouvé quelques photos du début de restau et des gros chantiers "ferraille" : j'ai pesé 160 kg d'acier remplacé... elle etait bien pourrie quand même (planchers, traverses, longerons complets, bavolet et calandre, capot arrière, portes..., supports radiateurs, raidisseurs divers, paupières de phares...j'en oublie)

[freebird]

D'ailleurs pour la levre inférieure de calandre et une partie des longerons : photos impossibles, les pièces avaient disparu ... poussière tu retourneras à la poussière...

[freebird]

J'ai raté une de tes remarques : pour blanchir les tôles j'utilise une meuleuse 750W, et une brosse rotative conique à fils torsadés..
Attention, pas de ceinture, de cravate, de manche qui traine... ca arrache et ca entraine tout ce qui traine. et EPI obligatoire ! les lunettes
Le décapage, c'est un remake édulcoré de la bataille de Verdun... il n'est pas rare d'avoir à retirer les aiguilles d'acier, et les fils des torsades de la peau...

[Philikat]

Merci pour ton protocole, je te fais un message en MP pour un echange rapide au téléphone.

[Konimino2]

Mmmm vous pouvez continuer ici, ça vous prend du temps à écrire, mais c est parfaitement décrit et on vous voit travailler par vos mots. Ne vous arrêtez pas svp. Une illustration point de chaînettes?

[Philikat]

Bonjour.

Voici ce que j'ai acheté dernièrement.
Ces oare boues de grande dimensions seront adaptés pour s'encastrer dans les passages de roues avant.
Ils sont très grands et très larges et seront recoupés pour s'insérer dans le passage de l'aile.
Donc plus de tôles acier en protection dans cette zone, mais surtout une protection en plus qui n'existe pas pour les longerons avant supérieurs.

Un petit montage a blanc qui n a servi qu'à valider le dimensionnement.

J'ai reçu ma soupape d'admission neuve et je suis donc ce week-end sur la finition des culasse.

Pour le point de chainette.
En soudure, c'est de faire des points de soudures très court les uns derrière les autres en prenant de faire fondre 1/ 3 ou 1/2 de la soudure précédente

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En mécanique pure quand on doit reprendre une fissure et que la soudure n'est pas conseillée, on perce deux trous aux extrémités de la fissure pour qu'elle s'arrête et on perce et taraude ce premier trou en bord de fissure. On y insere une vis, puis on coupe à fleur et on reperce juste à côté en prenant 1/3 à 1/2 de la vis vissée précédemment et ainsi de suite jusqu'à l'autre trou percé a l'autre extremité.
J'ai réparé il moteur de tracteur dont le cartr était fissuré.....il roule toujours et sans fuite ni défaut.

Bon dimanche