Dans ma recherche d'une méthode pour nettoyer l'intérieur du phare jauni, j'ai trouvé autre chose.
Pour n'importe quelle raison, vous devez peut-être changer un les phares de votre 3200.
Neuf, faut compter 1000 euros. D'occasion, le plus compliqué est d'en trouver de la même couleur votre carrosserie.
Pour les grises ou noires, une idée de solution :
Ici sur de l'orange (4200 transformée en 3200) :
Ici sur du bleu :
Ceci est à mettre en lien avec le poste sur la conversion de RHD vers LHD où Konimino a découpé le phare au Dremel.
Le moteur des uns fait le malheur des autres. ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
William a écrit :J'ai déjà fait la manoeuvre avec un kit. Mais le jaunissement n'a pas disparu pour autant. Faut croire qu'il se trouve à l'intérieur du plexi.
Un bon polissage avec de la pâte agressive pour enlever la couche jaunie et ternie par les rayons UV et ensuite avec de la pâte plus douce pour redonner du brillant et de la transparence permet déjà d'avoir un bon résultat. On le fait régulièrement pour des voitures qui ne passent plus le contrôle technique car le faisceau lumineux est diffus et faible, donc éblouissant et moins efficace.
C'est pareil que de repolir une peinture ternie sur la carrosserie.
Il y a une couche de vernis très dure sur la vitre en plastique des phares actuels, et en insistant un peu fort avec la pâte agressive, on risque beaucoup de la percer et d'avoir le plastique transparent à nu qui est moins dur que le vernis, sera moins brillant et se griffera facilement. Si la voiture roule peu et n'est pas trop exposée au soleil, cela peut rester comme cela.
Pour un résultat impeccable, il faut l'enlever complètement le vernis jauni et terni avec la méthode ci-dessus ou si cela ne suffit avec de l'émeri fin P400 puis P800, et ensuite revernir avec du vernis traditionnel pour carrosserie ou avec un kit prévu pour rénover les phares.
C'est beaucoup moins cher que de remplacer les phares surtout au prix de ceux d'une 3200 ou de n'importe quelle voiture actuelle avec les phares LED surtout s'ils sont adaptatifs, sans parler des nouveaux phares laser dont une paire coûte le prix d'une citadine équipée de phares LED.
Il y a parfois aussi un voile sur la face intérieure de la vitre des phares. Cela se nettoie car c'est de la pollution atmosphérique et/ou les émanations des joints en caoutchouc qui se déposent sur la vitre. Il suffit de nettoyer l'intérieur avec de l'eau savonneuse si c'est possible.
Merci de ces tuyaux.
Deux questions:
- si j'ai bien compris, en pratique tu es obligé d'enlever toute l'épaisseur de la couche dure ou on peut arriver à en conserver une partie pour éviter éventuellement de revernir ?
- tu fais tout ce travail avec une polisseuse (orbitale ou pas), pas à la main, je suppose?
L'épaisseur à enlever dépend de chaque cas suivant l'état, mais c'est impossible de prévoir quand arrêter avant d 'avoir percé le vernis, ou alors il faut se contenter d'un résultat partiel en faisant un compromis. Pire c'est, plus il faudra enlever du vernis.
Mais contrairement à une peinture, percer le vernis d'un phare est beaucoup moins visible car le plastique est transparent aussi et épais.
Lorsqu'on perce le vernis sur une carrosserie, la peinture est encore plus mince que le vernis qui la recouvre, dès qu'on perce c'est immédiatement visible surtout si c'est une peinture métallisée, et encore pire avec une teinte sombre car la couche de fond est généralement en gris clair.
On peut aussi se contenter du polissage même en ayant percé le vernis, ce sera de toute façon déjà beaucoup mieux qu'avant.
Oui, à la polisseuse, surtout que ce vernis est vraiment fort dur. En général, une polisseuse n'est pas orbitale contrairement à une ponceuse, les vitesses de rotation ne sont pas les mêmes, une ponceuse tourne mois vite.
Mais c'est possible aussi à la main, ce sera plus pénible et plus long, et ça brillera moins à cause du mouvement beaucoup plus lent de la main.
A la polisseuse, il faut régulièrement poser la main sur la partie qu'on poli pour sentir la température si on insiste beaucoup sur une zone, il faut éviter les échauffements trop importants, c'est valable aussi pour la carrosserie.
Ne jamais repolir à la machine sur une arête ou une tranche, la pression exercée sur une zone étroite serait trop importante, et le vernis presque immédiatement percé surtout sur une peinture d'origine qui est toujours plus mince qu'une peinture faite en carrosserie.
Les produits de peinture en réparation n'ont rien en commun avec les produits utilisés à l'usine.
Dernière modification par PhilDW le ven. 15 mai 2020 01:01, modifié 1 fois.
à la tronçonneuse, j'avais raté l'épisode 
